《巴黎时尚界的日本浪潮》｜日本设计时是如何打入巴黎时尚体系的？

日本设计师如何能够打破法国的时尚霸权。

核心书摘：

尽管近年来伦敦、米兰、纽约的时尚产业发展都非常迅速，但巴黎依旧是全球最伟大的时尚之都。巴黎时装界已经造就了一个高度结构化和等级森严的系统，非西方的设计师极难进入。然而在上个世纪七十年代，一批具有影响力的日本设计师却成功打入这个系统，并且影响了整个巴黎时尚界。他们是怎么做到的呢？日本设计师的“入侵”又给这个系统带来了什么呢？

这些话题引发了纽约时装学院社会学教授川村由仁夜的强烈兴趣，她开始研究这一现象背后的深层次原因，并把研究结果写成了《巴黎时尚界的日本浪潮》一书。这本书系统地梳理了法国传统时尚是如何受到外界力量的干扰或加强的，同时，她还提出了当今时装业应该思考的许多其他关键问题，这本书首次深入研究了日本在巴黎掀起的时尚浪潮，并对该行业的未来提出了一系列具有挑衅性的问题。

关于作者：

川村由仁夜，纽约时装学院社会学教授，著有《如何做时尚与服饰研究》《时尚学：时尚研究导论》等作品

学什么：

1、巴黎时尚系统是如何形成的？

2、法国时尚体系是如何运转的？

3、日本设计师为什么能打破法国的时尚霸权？

一、法国的时尚霸权

时尚和衣服、包和腕表划等号吗？如果能划等号，那为什么同样是服装、鞋子、腕表，不同的品牌价格相差那么大呢？这种价差，远远超过了材料成本、制造成本方面的差异。更何况，高档奢侈品并不能和性价比高划等号。有人第一次去奢侈品店买鞋子，问店员鞋子脏了怎么打理。店员诚恳地说：“买这款鞋子的人一般不用打理，直接换新的。所以这款鞋子在设计时，根本就没考虑过这个问题。”

这就是有形的衣服、鞋子、腕表和无形的时尚的区别。人们愿意花高价购买的，表面看是实物，其实本质上是时尚的感觉。越高档、越时尚的产品，越会产生更高的溢价。就像时尚界的人常说的，时装和衣着只是时尚诞生所用的原材料，时尚本身是一种信仰，只不过通过服装来表现。

回顾全球时尚产业发展史，时尚最初发源于意大利，而不是法国。意大利是罗马文明的发源地，14世纪中叶开始的文艺复兴也是先从意大利的佛罗伦萨兴起的。法国巴黎的后来居上跟17世纪初欧洲资产阶级的兴起密切相关。

17世纪资产阶级的兴起，根源就是哥伦布发现了美洲大陆。

1492年，哥伦布驾着西班牙船只西征，发现了一片广袤的大陆。他以为那是亚洲，其实他登上的是一片全新的大陆——美洲。哥伦布死后没多久，西班牙人就在美洲发现了大批的金矿、银矿，大量低成本的美洲贵金属流入西班牙，并通过国际贸易、金融或走私、海盗掠夺、战争赔款等多条渠道灌输到欧洲主要国家的“经济血脉”中。

在当时，经商已经成为最快的财富积累之道，商人们变成了一股新兴政治势力，也就是资产阶级新贵族。世界进入大航海时代，重农轻商的文化传统成了迂腐的教条，被无情地抛弃。人们愿意效仿这些资产阶级新贵族，阶层上升的通道被打开了。

相比之下，老贵族们日子却越来越难过了。他们靠收地租牟利，但往往签订的是几十年甚至上百年的固定租金的条约，根本没办法涨价。整个社会的财富在激增，所有的物价都在上涨，老贵族们的租金收入固定不变，就等同于财富的急剧缩水，成为了时代的牺牲品。

其中一部分老贵族们灵活求变，有些顺应潮流走上了经商之路，有些和新兴贵族通婚。一个崭新的社会阶层产生了，他们既融合了老贵族的血脉，又带着新型有钱人的基因，焕发出勃勃的生机。这个日渐庞大的新兴阶级为法国时尚业的崛起奠定了广阔的基础。这群人不差钱，愿意消费好东西，更重要的是，他们渴望改变自己暴发户、土老帽的形象，让人忘掉当年他们的出身是如何的卑微。而“时尚”这个工具能帮助他们实现这些需求。

此时法国时尚的发展已经是万事俱备、只欠东风，在这个节骨眼上，法国国王路易十四，隆重登场了。

路易十四是极讲究外在形象的人，他对自己进行了全方位无死角的包装。他说：“法国要成为欧洲的文明中心，而不仅仅是权力中心，那么它就应该扮演起文化领导者的角色来。”路易十四不但善于形象管理，也善于“运营”。他让人把自己的形象画进油画里，赠送给国外友人，让他间接地成为了法国时尚产业的代言人。这位国王还亲自给朝臣们制定服装标准，指示他们哪些东西可以穿、何时穿、如何穿，领口高度应该控制在多高，礼服的下摆该有多长。在时尚宫廷打造方面，路易十四可以说是勤勤恳恳，倾尽了自己的全部心力。

除了路易十四，法国时尚产业的发展也离不开路易十四的财政大臣考伯特，是他把时尚变成了一门生意。他首先让法国所有的有钱人都放弃外国名牌，选择本土品牌。他通过立法来限制进口、促进出口，对外国服装品牌设定了高额的关税，限制人们消费。接着，他大力扶持本土品牌发展，大名鼎鼎的路易·威登就是那个时候发展起来的。最后，考伯特还颁布了《节俭法案》，为不同阶层的人制定不同的衣着标准，让某些品牌、产品和贵族的身份结合在一起，人为地产生身份方面的溢价，这些品牌和产品就是今天我们仍在追捧的奢侈品。

考伯特曾这样说：“奢侈品对法国的重要性，跟秘鲁金矿对西班牙一样”。西班牙探险家在海洋上出生入死，拿生命换来的金子、银子，就这样被法国的君臣在谈笑间纳入囊中。喝水不忘掘井人，直到今天法国的时尚界仍然没有忘记考伯特的功劳，今天的法国奢侈品贸易协会就以他的姓氏命名为“考伯特委员会”。

二、法国时尚体系的运转

我们经常听到这样一句话，一流企业定标准、二流企业做品牌、三流企业卖技术、四流企业做产品。法国之所以能始终站在时尚界的风口浪尖上，就在于它们是一流企业，它们制定了一套完整、细致、复杂的时尚体系，建立了又宽又深的护城河，最大化地保住了它们自己在时尚界的话语权和影响力。

一开始法国的时尚界被掌握在王室和贵族手里，这一阶层之后被法国大革命摧毁了，但时尚产业不但没被摧毁，反而进一步发扬光大。1868年法国成立了“太太小姐们的成衣和定制服装公会”，管理并指导法国时尚业的发展。这个公会之后演变成“法国高级时装联合会”，在全球扮演着重要角色。

“法国高级时装联合会”是一个非常重要的时尚组织，它负责制定行业规范,吸纳与提拔时装设计师,并对法国时尚进行推广。它能采用的最主要、也是最有影响力的手段就是每年举办的时装发布会。这是一个仪式感很强的聚会，将全世界顶尖的时尚人士汇聚起来,成为把生产制造与传播销售密切连接起来的纽带。

巴黎时装发布会的核心是“法国高级时装联合会”，外面的圈层是全球顶尖的设计师，以及时尚杂志的记者、编辑和各大品牌的公关推手。“法国高级时装联合会”以“发现最新趋势及时尚潮流”为旗号,吸引着这些时尚参与者们汇集于巴黎，并通过与会名单确认他们“圈内人”的身份地位,反过来这些设计大师及簇拥者的到来又进一步强化了巴黎的时尚象征。而时尚编辑、记者与公关推手则控制着时尚的门槛，决定着宣传推广的潮流走向,他们对时尚信息的筛选与评价也关乎着设计师们的命运。

对设计师来说，能够登上“法国高级时装联合会”的官方日程名单，意味着他的创造力得到了来自官方的认可,并且有机会引来编辑、记者的热烈报道,从而声名鹊起，这是所有未成名设计师的奋斗目标。而“法国高级时装联合会”通过积极吸纳新兴的、边缘的设计力量，也不断焕发生机，巩固其在时尚界的统治地位，两者可以说是各取所需、相得益彰，共同促进时尚业的发展进步。

三、日本设计师的进攻

法国的时尚体系不断吸收新兴的、边缘的设计力量，为自己的发展带来新鲜血液，从而巩固了自己在金字塔最顶端的位置。而全球的设计师也纷纷展示自己最好的作品，渴望跻身到这一时尚界的最高殿堂中。从上个世纪70年代开始，日本最优秀的设计师就开始了对巴黎时尚之都的进攻。

第一个将日本文化带到法国时尚界的日本设计师是高田贤三。他1939年出生于日本兵库县，1958年，高田贤三进入东京文化服装学院就读，毕业后在一些本土服装品牌做设计。1964年，东京筹备奥运会，高田贤三租住的公寓大楼被推倒重建，他用拆迁补偿金买了张船票，来法国巴黎打天下。

到了巴黎后，高田贤三在一家成衣制造商工作，这让他发现了“巴黎式的时髦和优雅”。但他并不想完全照学这种做法，而是思考作为一个闯入法国时尚界的日本设计师，该如何差异化定位。

1968年5月，法国暴发了“五月革命”。这场革命深刻影响了人们的穿衣风格，高田贤三亲身经历了这场运动，他敏感地意识到，时代变了，时尚也要变了。

“五月革命”后，法国的高级定制市场开始急剧萎缩，而成衣市场则快速发展。1970年，高田贤三创办了KENZO JUNGLE品牌，意思是说，即使是身处都市,现代人也可以在时尚的丛林中悠闲自在地前行。

高田贤三运用了大量的印花和颜色鲜亮的色块，在剪裁上保留了大量的西式制衣传统，但又不同于典型的法式设计，衣服宽松的廓形解放了服装对人体的束缚。他的设计融入了东方文化的沉稳意境、拉丁民族的热情活泼，大胆创新地加入了花朵、动物、水等素材，创造出活泼明亮、优雅独特的作品，被誉为服装界的油画大师雷诺阿。

1970年，高田贤三在巴黎举办了首场女装发布会，一炮打响。这场发布会让高田贤三成功迈进了法国时尚圈，他成了“法国高级时装联合会”的会员，被称作“最法国的日本设计师”。

相比高田贤三的彻底法国化，还有三位日本设计师形成了另外一种风格，也就是日式前卫时尚风格，但同样对巴黎时装界构成了冲击。这三位设计师就是三宅一生、川久保玲和山本耀司，他们三人被称为引领前卫时尚的“三巨头”。他们带着来自东方的美学观念、反叛的实穿主义，解构、消解了当时法国时装应有的含义。其中三宅一生贯彻“一块布”的概念，将褶皱的技术推向精髓，带有哲学禅思；川久保玲被誉为“时尚教母”，站在东方人的角度，以“不对称”的破烂式招牌手法重新诠释西洋服装；山本耀司则用极富设计感的解构手法、极简的线条，再搭配简洁魔魅的黑，构成了那个时代常人无法追赶的前卫与潮流。

除了这两股潮流外，日本的设计大师森英惠走了另外一条路。她被西方人誉为“蝴蝶夫人”。早在上个世纪50年代森英惠就开设了自己的服装工作室，出售自己设计的作品。之后她又开始与电影公司合作设计电影戏服，先后设计过近700套服装，合作过的影片多达400余部，大名鼎鼎的黑泽明、小津安二郎等日本导演都曾采用过她的设计。1960年，森英惠在法国巴黎休闲度假时竟然遇到了时尚界的传奇人物Coco Chanel本人。这次相逢给森英惠埋下了一个高级服装定制的梦想，她先从纽约入手，举办了一场极为成功的时装发布会。大胆明亮的图案色彩和东西结合的别致设计，再加上标志性的蝴蝶图案，让她赢得了满堂喝彩，成为了纽约时尚圈的新宠。

1977年，森英惠在巴黎正式“出道”，不仅举办了个人大秀，还开创了她自己的高级定制品牌。1996年法国高级时装公会公布了世界时装设计名师排行榜，森英惠荣登榜首，成为当之无愧的亚洲高定第一人。

结语

以上就是《巴黎时尚界的日本浪潮》这本书的主要内容。

这本书系统地阐释了巴黎时装界的发展历史，以及目前的时尚体系运作机制，并以高田贤三、三宅一生、川久保玲、山本耀司和森英惠五位设计大师的传奇经历，讲述了日本设计师是如何进入这个领域并获得认可，以及巴黎时装行业又是怎么通过对新生力量的接纳不断地焕发生机，保持住自己在时尚金字塔塔尖位置的。

美国服装设计师法瑞尔·威廉姆斯说过：“时尚是一种感觉，而不是一门科学。”这就决定了时尚不会只有一个标准答案，而是如万花筒般缤纷多彩、流动易变。在这个行业中，到处都是没道理的变化无常和朝生暮死，而这正是时尚不能被严肃对待的主要原因。时尚界越是这样发展，就越需要吸收更多的小众的、边缘性的文化基因、美学基因，越需要强大的创新意识和兼收并蓄的包容力量。巴黎做到了这一点，始终为那些渴望成功而又标新立异的优秀设计师打开一道门。

当前我们已经步入了新的时代，未来越来越不确定，越来越复杂易变，再没有一套标准的范式、固定的流程能让我们一直顺利地走下去。与其把人生当成一门科学，真不如把它当成一门凭感觉行事的时尚。我们可以问问自己，愿意不愿意去尝试一些小众的、边缘的东西呢，愿意不愿意让自己始终保持生机，而不被这个变幻莫测的时代抛弃呢？

【编辑：北桔】

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（语音、文字、图片部分来自今今乐道APP和网络，老农整理）

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